/все картинки открываются в отдельном окне/

рис.7-16. Бетон можно уложить на естественный грунт или на гравий.

рис.7-17. Опалубка для монолитного бетонного покрытия дорожки. Обратите внимание, что покрытие имеет уклон либо в бок, либо по длине.

Мокрый подпол или подвал ведет не только к гниению балок, но также является источником повышенной влажности в доме. В таких условиях практически везде может появиться плесень, что сопровождается появлением характерного устойчивого затхлого запаха в доме. Если дом построен на участке, имеющем небольшой уклон, то проблема может быть решена с помощью нескольких мероприятий, в том числе:

Удалите весь дерн и корни с места производства земляных работ. Глубина приямка может быть разной. Например, если почва хорошо дренируется и содержит большое количество песка, то бетон можно уложить прямо поверх земли (рис.7-16), в частности, в районах с теплым климатом. Землю перед бетонированием надо плотно утрамбовать. Если дорожка небольшая, сделать это можно ручной трамбовкой.

Если почва влажная, а в районе бывают морозы, бетон лучше уложить на 10-15 см слой гравия или щебня, вследствие чего приямок должен быть более глубоким (рис. 7-16). Землю перед отсыпкой гравия надо утрамбовать.

Обычно верх бетонного покрытия выступает на 2,5-5 см над поверхностью земли. Таким образом, приямок должен иметь глубину от 5 до 15 см. Помните, что при утрамбовке грунта глубина приямка возрастет, следовательно, для 75-миллиметрового приямка землю надо выкопать только, на 50 мм, а на 25 мм она утрамбуется. Обратите внимание (рис. 7-16), что гравий насыпан и за пределами опалубки.

рис.7-20. разровняйте доской гравий в опалубке

установка опалубки

рис.7-18. На дорожке, идущей по склону, можно устроить ступеньку.

Опалубку обычно делают из досок 2,5 х 10 см или 5 х 10 см, которые прибивают к деревянным кольям (рис. 7-17). Установите доски так, чтобы пространство между ними было равно ширине дорожки. При этом можно воспользоваться предварительно изготовленным шаблоном. Установив боковые доски, поставьте торцевые. Убедитесь, что доски выступают над уровнем земли на нужную высоту. Обычно их выставляют горизонтально по уровню или с некоторым наклоном. Наклон должен быть равен 6 на 305 миллиметров к боковой стороне или по длине для стока воды. Если земля имеет естественный уклон в направлении дорожки, можно устроить ступеньку. Как ее сделать показано на рис. 7-18. Подсыпьте 20-25 см гравия после торцевой доски опалубки, чтобы ступенька была вдвое толще основного бетонного покрытия. Однако люди на ступеньке могут спотыкаться, поэтому подумайте, стоит ли ее устраивать.

После установки опалубки отсыпьте гравий, если он требуется. Обратите внимание, что ступенька представляет собой серьезное препятствие для человека в инвалидной коляске. Для передвигающихся в коляске устраиваются пандусы, имеющие уклон 30х600 см, но предельный установленный максимальный уклон для таких случаев равен 1х12 (рис. 7-19). Пандус должен иметь ширину не менее 914 мм. Советуем в любом случае устраивать пандус вместо ступеньки.

рис.7-19. Устройство пандуса.

отсыпка гравийного основания

Для основания воспользуйтесь гравием размером 19-25 мм. Равномерно распределите его по приямку и утрамбуйте. В качестве трамбовки используйте деревянный брусок 10 х 10 см. Утрамбовать гравий можно и доской-шаблоном, проведя эту доску вдоль опалубки, как показано на рис. 7-20.

устройство термических швов

рис.7-21. Установка термической прокладки.

Поскольку бетон расширяется и сокращается при изменении температуры, каждые 7,6 метра или менее следует сделать термический шов. Шов представляет собой пропитанную битумом волокнистую прокладку, которую укладывают заранее в опалубку, разделяя два замеса монолитного бетона. Можно залить бетон до доски-шаблона, а потом, когда бетон затвердеет, снять ее, поставить прокладку и залить следующую порцию (рис. 7-21).

рис.7-22. Изоляция стыка.

изоляция стыка

В месте соприкосновения (стыка) бетонного покрытия с фундаментом, лестницей или другой бетонной поверхностью вставьте полоску из того же материала, что и термическая прокладка, что позволит и первому, и второму бетонному элементу расширяться, не оказывая взаимного давления. Этот стык надо, кроме того, герметизировать, чтобы вода не затекла под покрытие (рис.7-22).

противоусадочные швы

Противоусадочный шов представляет собой поперечный надрез поверхности бетонного покрытия, предотвращающий образование поверхностных трещин. Обычно его выполняют на глубину, равную одной четверти толщины покрытия (рис. 7-23).

Противоусадочшый шов можно сделать вручную специальным мастерком или инструментом для резки бетона до того, как бетон схватится (рис. 7-24). Профессионалы выполняют эти швы после частичного затвердевания бетона.

армирование бетонного покрытия

рис.7-23. Противоусадочный шов.

рис.7-24. Устройство позов в бетоне.

Если грунт не надежен и вам известно, что у соседей бетонное покрытие дорожек часто растрескивается, на гравийную основу следует уложить сварную арматурную сетку. Положите ее на куски кирпича или камни, чтобы она лежала на 38-51 мм выше уровня гравия. Обычно используют сетку с ячейками 152х 152 мм из проволоки W2.0xW2.0. Сетка предназначена не для усиления бетонного покрытия, но для предотвращения распространения трещины, которая может появиться в бетоне (рис. 7-25).

Вместо сетки можно заказать на бетонном заводе добавку из волокон в бетонную смесь. В смесь добавляют волокна полимерные, акриловые или стекловолокно. Бетонное покрытие может быть усилено металлическими арматурными прутками вместо сварной сетки, но обычно таким способом простую дорожку не усиливают.

заливаем бетон

рис.7-25. Сварная арматурная сетка.

При заливке монолитного элемента надо иметь несколько помощников. Дорожку желательно заливать секциями длиной 34,6 м. Установите торцевую доску в том месте, где завершается такая секция (рис. 7-21). Заливка такой секции займет у вас целый день, если, конечно, вы не пригласите профессиональных бетонщиков.

рис.7-26. Укладка бетона.

Прежде всего, решите, будете ли вы делать раствор сами или купите готовый бетон на местном заводе. Если вы собираетесь делать раствор сами и работа большая, то возьмите в аренду бетономешалку и запаситесь цементом, песком и гравием. Потребуется также несколько тачек и лопат.

Вам будет легче, если вы купите бетон на местном бетонном заводе, с которого вам проверенную, правильно подготовленную смесь доставят к месту работ.

Перед заливкой бетонного покрытия, смочите основание, и в жаркий день укладывайте бетон прямо на влажное основание, но луж быть не должно. Заливку начинайте с одного конца опалубки и заполните 1,2-1,5 м (рис. 7-26). Залейте бетон в опалубку и подравняйте поверхность граблями. Затем разровняйте всю поверхность разравнивающей доской, начиная с заполненного конца по направлению к еще не имеющему бетона. Эта операция выполняется прямой доской (разравнивателем), которую ставят на опалубку и передвигают взад и вперед, тем самым, разравнивая поверхность залитого бетона (рис. 7-27). Если при разравнивании возникнет углубление, заполните его, сдвинув бетон с открытого конца.

рис.7-27. Выравнивание бетона.

рис.7-28. Утопите граблями камни в бетоне.

Продолжайте заливать порцию за порцией, разравнивая их, пока не заполните всю опалубку и не получите ровную поверхность уложенного покрытия.

Теперь пройдитесь по поверхности граблями, чтобы завести под поверхность выступающие камни (рис.7-28). Держите грабли поперек дорожки и заведите зубцы в бетон на несколько см.

отделка поверхности

Не начинайте отделку, пока с поверхности не исчезнет пленка воды, а также влажный блеск. Сколько времени это займет - зависит от погоды. В жаркий, сухой день к отделке можно будет приступать через 30 минут, а в холодный, облачный или дождливый времени пройдет гораздо больше.

Теперь надо произвести затирку поверхности, которая для малых поверхностей, таких как дорожка, производится вручную мастерком для затирки. Разглаживают поверхность во время зтой операции круговыми движениями, причем каждый круг частично перекрывает предыдущий. Обработайте так всю поверхность дорожки.

рис.7-30. Обработайте кромки вдоль опалубки.

Когда поверхность у вас станет гладкой и твердой, приступайте к обработке кромок. Кромки дорожки надо слегка скруглить, чтобы они не растрескались под нагрузкой. Кромки обрабатывают специальным мастерком, который показан на рис. 7-24. Им надо водить взад и вперед до того, как вы снимите опалубку (рис. 7-30).

Затем сделайте в бетоне поперечные пазы с желаемым интервалом. Чтобы пазы были прямыми, воспользуйтесь доской-шаблоном как линейкой (рис. 7-24).

И, наконец, можно приступать к окончательной отделке. Не начинайте окончательную отделку, пока не исчезнет вся поверхностная влага и пока отпечаток ноги (полный вес взрослого человека) будет не глубже, чем 6 мм. Если приступить К отделке слишком рано, то потом появятся волосяные трещины и пыление.

Отделку начинайте с заглаживания поверхности. Для таких небольших поверхностей, как дорожка, воспользуйтесь правилом. Правилом вы поднимите раствор к поверхности, и Оно необходимо, если вы выравнивали поверхность мастерком (кельмой).

Далее можно поступить двояко. Или вы делаете поверхность очень гладкой с помощью стального мастерка, или шероховатой (бороздками) с помощью щетки. Если обрабатывать поверхность мастерком, то его надо вести по поверхности круговыми движениями. Передний конец мастерка должен быть слегка приподнят, чтобы он не зарывался в бетон. Обрабатывайте поверхность, пока к ней не поднимется достаточно цемента, чтобы скрыть все песчинки.

Если вы обрабатывайте поверх щеткой, протягивайте жесткую щётку перпендикулярно опалубке.Сделайте это немедленно после заглаживания поверхности. Один проход щетки не должен перекрываться другим.

После окончательной отделки правьте кромки и пазы.